Consultorio de mecánica

¿Alguna duda de mecánica? En esta sección intentaremos resolver vuestras dudas sobre ajustes, reparaciones, compatibilidades de componentes, herramientas, etc. Sólo tenéis que escribir un email con vuestra consulta a pruebasciclismo@mpib.es 1. MIS CUBIERTAS MIENTEN - Hola. Desde que compré mi bici estoy teniendo problemas con la anchura de las cubiertas. Las que venían de serie, unas Vittoria de 28 mm, con el calibre me dan 30 mm de ancho. Las noto muy lentas -aunque la verdad es que también son más cómodas- y por eso las he cambiado por otras de 25 mm, pero una vez montadas se van hasta casi 27 mm. ¿Por qué si la marca indica que tienen 25 mm de ancho luego no se cumple? ¿Si pongo unas de 23 mm, darán los 25 mm que busco? (Andrés M.) - No nos indicas qué ruedas monta tu nueva bici, pero con seguridad se trata de un modelo que sigue la tendencia de utilizar anchos internos elevados. Hace unos años la mayoría se situaba en 17 mm que no ensanchaba la cubierta montada más allá de la cifra indicada en el flanco. Pero actualmente se utilizan 19 y 21 -incluso más- milímetros de anchura interna, para aumentar la huella de la cubierta y -en teoría- reducir la pérdida de energía. También hay que tener en cuenta que algunas marcas dan más anchura de la indicada y otras la respetan más. En cuanto a usar cubiertas de 23 mm, no te lo recomendamos porque aunque se expanda hasta 25 mm una vez montada, quedará muy plana, con poca capacidad de absorción y su comportamiento en bajadas será delicado. 2. EXCESO DE ESPACIADORES - Estoy encantado con mi Cannondale SuperSix Evo, me parece una bici espectacular, pero tengo un problema: más de uno ya me ha dicho que tengo demasiado alta la potencia y que no debería llevar tantas arandelas de dirección, que quedan muy mal. Según mi biomecánico, la altura del manillar debe ser esa debido a mis problemas de espalda. Ya sé que no es la bici más adecuada para mí, pero no quiero cambiarla. ¿Qué me aconsejáis? (José Alvado) - Coincidimos con quienes afirman que llevas demasiados espaciadores debajo de la potencia. Aunque estéticamente deja bastante que desear, realmente tienes un problema al llevar tanta porción del tubo de la horquilla sobre el rodamiento de dirección porque la palanca que ejerces es bastante elevada. Si no vas a cambiar a un cuadro con el tubo de dirección más largo, puedes seguir los siguientes pasos para tratar de reducir la altura del cuello de tu horquilla, manteniendo la altura del manillar. Da la vuelta a la potencia y cambia el manillar por uno más elevado -como el Hover de Specialized-. También puedes bajar poco a poco la altura del manillar comprobando que no tengas molestias en la espalda. En cada paso, pon encima de la potencia las arandelas que quitas por abajo -por si tuvieses que volver atrás- y cuando encuentres tu posición, corta el sobrante. 3. ROCES AL GIRAR - ¿Es normal que roce la punta de la zapatilla con la rueda delantera al girar la dirección? Tengo una Canyon Endurace talla M, mido 1,82 m y -en principio- la llevo ajustada a mis medidas. En giros cerrados tengo que ir con mucha precaución y pensar en no situar el pedal exterior hacia adelante. En mi anterior bici, una Giant OCR talla M, no me ocurría. (Robert Bravo) - Sí, es algo bastante habitual. Que toque o no es algo que depende principalmente de la geometría de la bici -concretamente, del ángulo de dirección y del avance de la horquilla-, pero también de la talla de la zapatilla y la posición de las calas. En bicis de corte deportivo es mucho más común que ocurra. En el caso de tu Endurace, si bien se trata de la bici que ocupa el segmento gran fondo en la gama de Canyon, nuestras pruebas nos han demostrado que en realidad es bastante similar a su hermana Ultimate, sólo que con una posición más cómoda para el ciclista, lo que corroboramos echando un vistazo a la tabla de geometrías en su web. 4. SUSTITUCIÓN DE EJES PASANTES - Hola. Tengo una Merida Scultura Disc y me gustaría cambiar -por estética y reducción de peso- los ejes pasantes tipo R.A.T. que lleva de serie por unos sin palanca de cierre, ya que prefiero unos de allen. He visto una página web americana que vende el trasero, pero el delantero no lo encuentro. ¿Qué medida utiliza? (Jesús Goiburu) - Tu caso es exactamente el mismo que el de nuestra Merida con montaje a capricho que os mostramos en el número 25 de Bicisport, aunque nosotros sólo sustituimos el delantero, ya que el trasero queda más escondido y, además, no se ve cuando das pedales. Para cambiarlos, es imprescindible sustituir los terminales atornillados al cuadro donde van anclados los cierres por otros roscados que deberían venir en una bolsa cuando compras la bici. Tienes que buscar ejes pasantes de 12 mm de diámetro, rosca de 1,5 mm de paso y una longitud de 139 mm el delantero y 168 mm el trasero. El trasero sí que está disponible, pero el delantero no lo localizamos, por lo que cortamos e hicimos una rosca en el extremo a uno más largo. Como puedes comprobar, no merece la pena el cambio, sobre todo cuando los R.A.T. funcionan perfectamente. 5. MANETA K.O. - Hace unos días me dejaron probar una bici gravel. Todo iba bien hasta que en una curva embarrada se me fue la rueda delantera y me caí. No me hice daño, pero para sorpresa de los presentes, a la bici se le partió el cuerpo de la maneta izquierda en dos trozos. ¿Por qué se ha roto con tanta facilidad? No iba rodando muy rápido y el terreno era blando. (F. Cartagena) - Tu caso es bastante habitual debido a que los usuarios demandamos componentes cada vez más ligeros y los fabricantes cumplen nuestros deseos anteponiendo el peso a la robustez. Si la maneta estuviese fabricada en aluminio -como era el caso de las de hace unas cuantas décadas- en vez de plástico, probablemente no se hubiese roto, pero su peso y precio serían más altos. Para limitar los daños en una caída es aconsejable reducir el par de apriete del tornillo allen de la abrazadera de unión de la maneta al manillar -está bastante escondido-, dejándolo justo en el punto en el que no se mueva la maneta si la agarramos con fuerza. En caso de accidente, en vez de partirse se moverá hacia un lado. 6. CADENA ATRAPADA - Tengo una Scott Foil y soy un novato en este mundillo del ciclismo. Os escribo porque al bajar a plato pequeño en un repecho la cadena se quedó bloqueada y tuve que echar pie a tierra. Intenté desengancharla, pero me fue imposible incluso tirando con fuerza. Un amable ciclista que pasaba por allí me comentó que el problema estaba en el 'antisalida de cadena' -o algo así-. Lo solucionó en 5 minutos desplazando la biela derecha tras aflojar la izquierda, ya que no teníamos la herramienta para quitar el eslabón de cierre de la cadena. ¿Qué puedo hacer para que no vuelva a suceder? (Abdel Simón) - En la foto que acompaña esta consulta puedes ver -señalada con una flecha- cómo es tu 'antisalida de cadena'. Esta pletina sujeta con un tornillo evita que la cadena se caiga del plato pequeño al cuadro, enganchándose con la araña de las bielas y el cuadro, organizando un buen destrozo en el peor de los casos. El problema es que si lo tienes mal ajustado o su tornillo está suelto, no sólo no cumple su función sino que -como has podido comprobar- deja la cadena atrapada. Tuviste mucha suerte de poder regresar a casa dando pedales. Es recomendable que acudas a un taller especializado lo antes posible para que la ajusten correctamente. 7. FRENOS VENTILADOS - Me he fijado que dependiendo de la marca -e incluso del modelo- de discos de freno y pastillas, éstos llevan aletas de refrigeración o no. ¿Realmente se nota la diferencia respecto a los que no las incluyen? Lo pregunto para tenerlo en cuenta cuando toque cambiarlos ya que los míos no llevan. (Antonio de la Mata) - Te puedo confirmar que sí, que hay diferencia entre el comportamiento de los discos y pastillas con aletas de refrigeración respecto a los que no las tienen. Donde más lo notaremos es en la superior longevidad de ambos componentes; en cuanto a la potencia de frenado, modulación y fadding -pérdida de eficacia por calentamiento-, también la supera, pero en menor medida debido a que en el ciclismo de ruta se abusa menos de los frenos. En disciplinas como el gravel o el mountain bike sí se nota, sobre todo en descensos largos y exigentes con los frenos. También depende de tu peso y estilo de conducción: no es lo mismo pesar 90 kg y bajar puertos al límite, que rondar los 60 kg y tomárselo con calma. En el primer caso sí son recomendables discos y pastillas ventilados, en el segundo no. Otros factores que también influyen en la frenada son el compuesto de las pastillas y el diámetro de los discos, pero para carretera hay poca variedad. 8. RUEDA INQUIETA - A raíz de un cambio de ruedas por unas más ligeras -el perfil lo he mantenido- noto que el manillar tiembla al bajar rápido y, cuando la velocidad es muy elevada, la bici empieza a dar bandazos obligándome a frenar. Con viento se agrava bastante el problema. He probado a montar cubiertas más anchas y a menos presión y parece que mejora, pero muy poco. ¿Qué les puede pasar? (Borja B.) - Imagino que habrás revisado que los cierres rápidos -o los ejes pasantes- no están flojos y que los rodamientos no tienen holgura. Si todo está en orden, sospecho que el problema es que tu rueda se encuentra desequilibrada. Es difícil que las ruedas tengan el peso repartido por igual, y lo habitual es que la válvula sea la culpable del desequilibrio que causa el movimiento a alta velocidad. Para remediarlo debemos montar unos contrapesos como los Silca SpeedBalance -distribuidos por www.musette.pro- que pusimos a prueba en el nº 23 de Bicisport. Con sus contrapesos, regulables de 6 a 16 gramos y que se fijan en el lado opuesto de la válvula, pudimos equilibrar las ruedas y eliminar los molestos y peligrosos cimbreos de la rueda delantera que montaba una bici de test. 9. TORNILLO REDONDEADO - Al intentar aflojar el minúsculo tornillo que sujeta el tope de la funda de freno al cuadro de mi Specialized Tarmac he estropeado su cabeza -y también la llave allen-. ¿Cómo puedo quitarlo sin estropear el tope y, sobre todo, el cuadro? (José C.) - No eres el único al que le ha pasado, un compañero también redondeó ese mismo tornillo de una bici de pruebas. Te enumero los pasos que seguí para extraerlo, de menos a más destructivos. Primero probé encajando una llave torx y después un destornillador plano para intentar a ojar el tornillo, pero al estar muy agarrotado no giraba. También usé un extractor de rosca inversa, pero no encajó en una cabeza tan pequeña. El primer intento con un sistema destructivo consistió en hacer una ranura en la cabeza con un disco radial en miniatura para después extraerlo con un destornillador plano. ¡Funcionó! El último recurso hubiese consistido en taladrar la cabeza del tornillo y sacar la rosca con unos alicates. Mucha suerte. 10. ¿TUBELESS PARA CICLOCROSS? - Llevo varias temporadas compitiendo en ciclocross en categoría máster y me gustaría cambiar los tubulares por cubiertas tubeless. Ya utilizo este sistema en mi bicicleta de montaña, pero quiero que me aconsejes qué debo tener en cuenta porque algunos compañeros han llegado a destalonar cuando llevan poca presión. ¿Se puede evitar? ¿Qué marcas y modelos de cubiertas son las que mejor funcionan? (Lalo, Madrid) - Algunos practicantes de ciclocross ya no quieren volver al largo y tedioso ritual de dar varias capas de pegamento a los tubulares para montarlos y han optado por pasarse al tubeless,que aunque es más complicada su instalación respecto al sistema tradicional de cámaras y cubiertas, evita los pinchazos por llantazos al prescindir de cámaras o las pérdidas de presión gracias al líquido sellante. Pero en una disciplina como el ciclocross, en la que se baja la presión hasta valores muy bajos -incluso por debajo de 2 bar- para mejorar el agarre y no perder tracción, con una cubierta tubeless corremos el riesgo de dañar la llanta o destalonar. Para evitarlo podemos instalar en el interior de la cubierta una "mousse" de espuma técnica, similar a las que usan las motos de campo, pero mucho más ligeras. Hemos probado el modelo fabricado por Nube Tubeless -disponible en la web endubikes.com-, de 30 mm de diámetro, el máximo que admitenlas cubiertas para ciclocross. El resultado nos ha sorprendido gratamente ya que podemos dejar la presión por debajo 2,5 bar sin problemas de destalonado, pérdidas de presión o golpes en las llantas; y sólo añadiendo 27 gramos por rueda. Eso sí, tampoco podemos encontrar milagros si nuestra conducción es muy agresiva y buscamos los límites. También pueden benefi ciarse de este sistema los usuarios de bicicletas gravel.

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Recopilamos y respondemos una decena de dudas de mecánica que nos han hecho llegar los lectores en los últimos meses.

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